甑子飯抒情散文

截一段歲月的煙火，開啟是百味的人生。

——題記

一

民以食為天，炊具自然也日新月異。現今雖然有智慧電飯鍋或高壓電飯煲做飯，方便了不少，但我更留戀木甑子蒸的飯，有一種獨特的、淡淡的歲月沉香揉雜於其中。

小時候想吃甑子飯幾乎是一種奢望，只有逢別人家婚喪嫁娶，或哪家大擺壽宴時才能吃到。

因為那時農村土地才包產到戶，糧食產量很低。記得當時有一句順口溜“種地畝產三百斤靠力氣，五百斤靠肥料，八百斤靠科技”。那時畝產大概也就五百斤左右，除去給爺爺的細糧，能剩下的米糧就很少了，父親母親做飯時常搭配一樣粗糧，這樣一年的口糧才能接攏。

那時我們並不懂經濟的拮据，捉襟見肘的日子常有，可我們總盼望著吃席。既使在那個年代，我們老家也有一種風俗，無論哪家過壽或娶兒媳，都會有十大碗的宴席，炒菜在外。大鍋大灶，置上木材旺火，幾個小時的雲蒸霧繞，到現在想來，那種香氣也令人口水直流。竹蒸籠特有的淡香和蒸菜的香料在這水深火熱中升騰、環繞，早巳融為一體，一陣風吹，香氣撲鼻。而宴席做飯的炊具是木甑子，幾十桌的宴席一個大木甑子蒸岀來的飯也夠吃了。

做甑子的材料有椿芽木和柏木兩種之分，椿芽木做的甄子香味更濃一些，既使在各種佐料炒出的美味佳餚面前，它也不會失香。而柏木甑子香氣很淡，但經久耐用。

木甑子上大下小，全採用立板鑽孔串連而成，不會用膠水黏合，用兩道至三道篾箍即可，讓木甑子在碰撞的情況下也不會散形。篾箍是選隔年青的毛竹製作，這樣的篾條更有韌勁。裡面的篾搭子作工更考究，篾條需經過蒸煮，經過熱脹冷縮處理，再過雲刀去其稜角，然後編出的搭子，飯粒也不粘底了。

那時做席大多數都用椿芽木的，只因香氣襲人，也許，正如聞香識人之故吧。大口大吃肉，大碗大碗喝酒。最後再盛下一碗香噴噴的米飯，那種愜意自然無以言表。

二

記得八十年代中期，日子開始有所好轉，家庭副業使家裡煥發出了新的榮光，父親請木匠到家裡做了一口小木甑，我自然高興得手舞足蹈。

甑子是柏木做的，父親說經久耐用，當時我還是不能理解父親為何不用椿芽木作，因為那種更香呀？父親只淡淡的說了一句“識其表而不知其內，誰解其淡？”

我覺得愛看古書的爺爺也不會這樣跟我說，因為他會把事物的原理闡述得很清楚。故，我當時對父親的.作法也嗤之以鼻，不以為然，沒放在心上。

母親遺傳了外公的基因，做得一手好菜，因為外公在當村支部書記之前，就是附近有名的廚子，母親從小耳濡目染，也學到了不少。有了甑子，母親在蒸飯時偶兒也會蒸上一兩道我愛吃的蒸菜，譬如燒白（梅菜扣肉）、夾沙肉、粉蒸肉等。甄子蒸出的飯一粒是一粒，不像其它鍋作的飯，要麼很黏，要麼很硬，甑子飯適合作蛋炒，當每一粒米飯都裹上了蛋汁，生薑、小蔥入鍋，加上些許鹽，一盤炒飯就大功告成了。你可以再在旁邊放上一碗米湯，因為米的營養成份很多在米湯裡，時不時喝上一口，自然沁入心脾。但更多的日子是素菜相守，母親會把一道看似極其平常的素菜作到極致。譬如涼拌三絲、涼拌折耳根、小蔥拌豆腐。有這些菜墊飯，也不亞於吃肉的日子。

有些味道也許要到一定的年齡方可明白。自從我遠離故鄉後，我對甄子飯的思念與日俱增，或許那裡有故鄉的味道，家的味道，母親的味道。

而立之年，我風塵僕僕地回到了故里，讓母親給我作了一次甑子飯。我不讓母親炒肉，炒了幾道素菜，不加任何佐料，只放油鹽。或年受素食者的影響，我之前也有過體驗，當沒有佐料後，菜根自然的清香味就出來了，我只是還沒體驗過木甄子飯與素菜的絕配。

當母親把蒸好的米飯盛上，菜一一上齊時，我沒有急欲動筷子。微微閉上了雙眼，那種集天地之靈氣、日月之精華的雲水之氣帶著柏木的淡淡香味縈繞於鼻間，菜根香縷縷如煙，此感覺讓身子一下變得輕了，感覺徐徐升起，尤如登仙之境。

睜眼，飯還是飯，菜還是菜，我恍然大悟，對於父親那句話的含義似乎明白了不少。人生太多的粉飾和慾望掩蓋了生活的本真，故，難知其真，難聞其味。人生，更多是平平淡淡，一本書，一杯茶，一簞食，一瓢飲，又何陋之有呢？