浸泡在西塘抒情散文

西塘是一個夢境。小橋流水人家彷彿是千百年來一個亙古不變的意象，一條不寬的小河緩緩地流淌著，河面上總會有幾座高高凸起的石拱橋，橋下也少不了不時有烏篷船慢慢搖過來，而晨曦中，寥落著一兩位婦女在河邊汲水、洗衣。

生活著的千年古鎮，旅遊推介上是這樣說的。這裡原來就是一個集鎮，以前依河築鎮，隨著人煙輳輻，集鎮就離河而擴張，有了幾條現代的通衢大街，建置上就是一個鎮，自然就叫西塘鎮。而西塘古鎮，就掩藏在新鎮的高樓大廈之中。

從嘉善縣城叫上一個小面的，十來分鐘就到西塘了。在車上我們就商定，不是生活著的千年古鎮嗎？咱也不在新街上住啥賓館了，一頭扎進西塘，沉浸其中，慢慢體味千百年來的風花雪月。西塘的確是生活著的，古鎮裡有不少的居民，據說有一百多條里巷通往裡面，我們找了個當地居民帶著，以貌似親屬的樣子混了進去，守關卡那人似乎視而不見。哦，彼此心知肚明。

西塘是有些古了，大概可以追溯到春秋戰國時期。這裡地處當時吳越兩國的邊界，故有“吳根越角”之說。相傳伍子胥曾在這裡幫助吳國興修水利，所以西塘本來叫“胥塘”，口口相傳中諧音而誤，就成“西塘”了。不過西塘真正形成集鎮，包括我們所見到的木屋瓦房，大概是在明清兩代。

西塘古鎮以一條河為中軸——是不是真正的河尚不得而知，因為這水波瀾不驚，溫順得就像一位嫻淑的女人，也許是興修水利形成的人工湖，因狹長而似河——兩邊是清一色的木屋瓦房，向外而去兩邊也是同樣狹窄的街道，通過更為狹窄的里巷走向外面，兩人相遇得側身的寬度。

沿河的兩排木屋，為滿足遊人臨河而發思古之幽情，多數都改成了旅館和餐館。帶路人給我們找到了一家，兩層的木房子，不過三四十個平方，已經改成了三間客房能住七八個人，只給自己留了幾平方煮飯燒茶外兼過道的地盤。木格子的窗櫺，推窗而望，清澈的河，輕輕挑擺的船，長長的廊棚盡收眼底。熱情的房東大嫂邊給我們安排住宿邊介紹西塘的情況，聽說我們花了一張“黃菜葉”才被帶進來後，雖然也比門票錢少了不少，卻好不遺憾地說，讓她帶二十元就搞定。心想，那時我們到哪裡去找你。

其實我們早就按捺不住和西塘親近的衝動，一點也不想讓錢的問題破壞興致。匆匆地沿著小街走去，小街只有三四米寬，想必原來也是石板路，因為年代久遠而毀損，現在用和石板一般大小的水泥板帶代替。店鋪裡和所有的旅遊景點一樣，都是賣當地的土特色，譬如小竹板編制的`字畫，賣這玩意的足有二十多家，還有芡實糕，一種小吃，也是比比皆是。已經接近下午四點了，人還是有些熙攘，除了少有的當地人匆匆走過外，多是三五一群的遊人，好像有不少學生，一幫一幫的，嘰嘰喳喳，破壞了小鎮的寧靜。

還是回到了住處，一出房東家的後門就是河岸，有兩米來寬的地盤，不像對岸有廊棚，相當於街道，遊人紛紛擾擾的。三張椅子一個茶几，我們開始了入戲般的醞釀感覺。水鄉的節奏本來是徐緩的，但又不得不被遊人弄成市井的喧囂，也只是無奈中的無奈。輕輕地呷著茶，眼睛遊離在對岸的遊人身上，聊起了一些旅遊的話題。其實旅遊是一種文化差異性的活動，譬如西北的古樸與粗獷，西南的原始與奇秀，而江南，恰溫婉如小家碧玉，出言那是吳儂軟語，行止卻又不急不疾，最適宜於花間詞家來吟弄，總之是婉約一派，如柳永的“楊柳岸，曉風殘月”。

入夜，柳枝蕩來輕風，對面的木屋以及木屋下的廊棚有些迷離了起來，隱約中的遊人有了些許稀疏，朦朧才像河裡升騰起來的水霧一樣塗抹出意境。這時我們已經坐在了一臨水的酒樓，一串串燈籠在沿河兩岸露出了曖昧的光亮，彷彿就有了些當年秦淮河的味道，要不是鄰座的客人吆五喝六地勸酒，閉上眼睛或許能聽到烏篷船上搖櫓的槳聲。

把酒臨水，就著當地的特色菜餚，慢慢地邊飲邊聊，在迷離中品味這千年的風情，把思緒化著當年的青衫子弟，輕搖摺扇地吟風弄月，只可惜唱小曲的大姐無論是年齡還是形象舉止都過於差強人意，要不一定吟出“正月華如水，金波銀漢，瀲灩無際”之類的詞句來。

一夜無眠。許是雕花木床過於硬板並更利於託今思古，晨曦未露就披衣而起，乘著曉霧初溼，夜寂未失，一人枯坐在河邊，領略一個本真態的水鄉古鎮。間或真有婦人到河邊刷洗馬桶，啪的一聲，有人往河裡傾到隔夜的茶屑。也有人慢慢地搖來船，用網兜打撈水面上飄浮的雜物。這最後的意象才是本真，沉浸其中，才得真味，或許，凡事皆如此，情致自可洗滌。