索尼黑卡m3攝影技巧

喜歡100%看圖且忍受不了噪點的，黑卡的500萬畫素同ISO下噪點相當於1600萬畫素的APS-C相機，還是較乾淨的，黑卡1000萬畫素ISO125下也是有明顯噪點的。以下是小編為大家整理分享的索尼黑卡m3攝影技巧，歡迎閱讀參考。

　索尼黑卡m3攝影技巧

一、拍照

1、影像尺寸

分20M、10M、5 M，這裡不是指檔案大小，而是指2000萬畫素、1000萬畫素、500萬畫素。

無論選哪個拍攝和儲存速度是一樣的。1000萬和500萬畫素是從2000萬畫素縮放而來的，和軟體縮放效果一樣的，所以100%看比2000萬畫素清晰些，噪點也少些。但如果把他們再放大到2000萬畫素，和原先拍的2000萬畫素比較就要差一些了，所以一般情況下選2000萬畫素。以下情況選500萬畫素：

（1）你拍到卡快滿了，到沒備用卡，又實在不想刪一些照片。

（2）拍一些紙質文字，比如翻拍個日記啥的，500萬畫素已經很夠了，再多也是浪費。

（3）急需上傳到網路且畫質要求不高的。畫素越少檔案越小，上傳越快。

（4）喜歡100%看圖且忍受不了噪點的，黑卡的500萬畫素同ISO下噪點相當於1600萬畫素的APS-C相機，還是較乾淨的，黑卡1000萬畫素ISO125下也是有明顯噪點的。

2、縱橫比

分3：2、16：9、4：3和1：1，黑卡感測器尺寸為13.2*8.8mm，全畫素比例就是3：2，其他幾種都是從這上面剪裁的，所以還是選3：2吧，如果以後洗成6寸相片也是3：2，無需剪裁。如果喜歡拍寬屏風景而且直出就選16：9。

3、影像質量

分RAW、RAW&JPEG、精細、標準，RAW是原始檔案，精細和標準都是JPG檔案，是經過機內處理過後的成品。

RAW檔案大小約20M，精細一般4-8M，標準一般3-5M。一張16G的卡，你選擇RAW&JPEG模式拍攝能拍500多張，用JPG模式能拍3000張。

大光比環境下（如逆光、晚上拍開著燈的商店、燈具、在陰影的地方拍到有陽光的天空、白天室內對門外或窗戶拍、夕陽等）及過渡豐富的畫面（如藍天）RAW比JPG調整餘地大，能找回高光下的更多細節。一般情況下兩者差不多。

RAW的後期調整比JPG速度慢，如果電腦配置一般，差別會更明顯。

連拍時選擇RAW格式，連拍速度會明顯下降而且儲存時間會加倍。

（1）特別注重後期的用RAW&JPEG，之所以不單獨選RAW，是因為RAW開啟後直接匯出往往不如機內的JPG好，有時RAW經過種種處理但質感仍不如機內直出JPG。

（2）一般情況下用精細，遇大光比情況下再選用RAW&JPEG。因為完全不後期的情況比較少，JPG在ACR中可調引數和RAW幾乎一樣。

（3）純粹直出，從不後期，那就選標準。

4、全景：影像尺寸、方向，這需要模式轉盤調到全景模式才能調整相關引數。（見“四、模式轉盤”第9項）

5、拍攝模式：

（1）單張拍攝：這是大多數情況下選的。

（2）連拍：這是自動測光、自動對焦後的連拍，每秒約2.5張。如果選這種模式，先要把測光方式選為“連續AF”或者呼叫跟蹤對焦功能。

（3）速度優先連拍：就是以第一張拍攝的對焦點、測光值為標準連續拍攝，每秒10張，這個適合“守株待兔”式的，比如拍盪鞦韆、跳繩。JPG格式一次大概也就拍個2秒約20張就停下，再拍就一張兩張忽快忽慢，RAW&JPG格式一次也就拍個1秒10張後然後幾乎不動，要儲存七八秒鐘。

（4）自拍：分10秒和2秒定時。

（5）人像自拍：分一個人和兩個人。

（6）定時（連拍）：10秒3張影像。這個在暗光下會自動開啟對焦輔助燈，即使你把對焦輔助燈關了。

（7）階段曝光：就是包圍曝光，一次拍三張曝光值的照片（-0.3EV，正常，+0.3EV），用於後期合成一張寬容度高的照片。

（8）白平衡階段曝光：一次拍三張色溫不同的照片，然後你選一張滿意的。

正常情況下選單張拍攝，遇到運動方面可選連拍或速度優先連拍，其他一般用的少。

6、閃光模式

（1）禁止閃光：拍嬰兒、博物館以及一些禁止拍照的場合用。一般情況下選禁止閃光，因為黑卡光圈大，高感尚可，普通場景能應付。

（2）自動閃光：這個不能用於PASM模式，只能用於自動檔。

（3）強制閃光：用於暗光下、拍水滴、逆光拍人像等情況。

（4）低速同步：黑卡的這個不太智慧，因為你選了這個模式，如果用P檔A檔之類，快門一般還是1/30秒，算不上低速，和普通拍攝效果一樣。所以要用此功能，首先得用S檔或M檔，把快門調到1/15或1/8秒以下才能有點效果。如果拍夜晚人景合一，建議閃光補償-1EV，否則畫面過硬陰影過重。

（5）後簾同步閃光：

7、對焦模式

（1）單次AF（自動對焦）：可作為常用模式。此模式下可進行跟蹤對焦，就是半按快門的同時按住撥輪中間的按鈕出現回字形的方框，然後你移動相機構圖（不一定非得平移），焦點會跟蹤原先對焦的地方，然後再半按快門對焦後拍攝。

（2）連續AF（AF-S）：一般用於連拍模式下，如果單張拍攝情況下用連續AF，對焦點會飄忽，反而不利於對焦。此模式下無論是否開啟聲音對焦後均無“嘀”一聲。

（3）DMF：自動和手動合一，此模式下不能進行跟蹤對焦。適合自動手動經常切換的場景，比如你到動物園，拍籠中的鳥，這時就自動加手動，否則容易合焦到籠子的鐵圈上，但你一轉身又拍外面的斑馬，又得要自動。

（4）MF（手動對焦）：主要用於微距拍攝及對焦困難的情況下，比如你隔著紗窗、車窗拍窗外風景。

攝像情況下只有AF-S（可跟蹤對焦）和MF對焦可選。

8、自動對焦區域

（1）多重：相機自動選擇焦點，有時一個，有時多個，自已不能調整。所以有時這個不太方便，不少情況下相機自選的焦點不是你想拍的，你還調不了，只有反覆換角度讓相機再選。

（2）中心：大多數情況下選擇的模式，用中心點對準拍攝的物體然後再平移相機構圖，這也是傳統的拍攝方法。

（3）自由點：按撥輪中間的按鈕，對焦框變成黃色，這時你點選撥輪的上下左右鍵就能調整對焦框。當對焦物體不在畫面中心時，不需要重新構圖就能改變焦點，然後半按快門對焦，黃色對焦框變綠，再按下快門就行了。這個操作有點費時，不喜歡用這個可用跟蹤對焦代替。

攝像時此項不可選。

9、美膚效果：關、高。建議選“關”，黑卡拍人的面板本來細節層次就不多，再一美膚就更平面了。

10、笑臉/人臉檢測：關、開、開（登記的人臉）、開（大笑），建議選“開”，這樣只要檢測到人臉就會對焦到臉上，而且測光隨之改變，特別是逆光拍人像就會自動增加曝光量，不會造成大黑臉。

如果你拍的人是側臉，而正臉的是其他你不想對焦的人，那麼此時就要關掉人臉檢測。

常拍視訊的話人臉檢測更要開啟，拍攝時焦點會跟隨人臉移動。

11、自動肖像構圖：建議選“關”，這是相機從拍攝的人像中裁減出一部分再插值放大的。

12、ISO

（1）多禎降噪：自行設定ISO從200到25600，連拍6張合成（ISO25600下是連拍10張合成）。

（2）AUTO（自動）：設定最大和最小ISO的區間，可在125—6400之間進行設定。

（3）80、100、125一直到6400固定ISO設定。（攝像時只能選到3200）

一般來說，大多數情況下應選擇自動ISO，尤其是常拍視訊，自動ISO上限選擇3200或1600，如果上限選的較低，暗光下視訊就會亮度不足。

光線暗到幾乎看不見時又想拍到時選多禎降噪，因為只有此時ISO可選擇12800和25600，一般暗光下別用，它的噪點少是塗抹太重的結果，和軟體處理一樣，而且費電費時。

光線特好時選擇ISO80。黑卡原生ISO最低為125，但光線好時其陰影部分仍有明顯可見的噪點，ISO設到80時就會好不少。至於說非原生ISO會讓動態範圍下降，其實還真看不出來，就算有，兩權相害取其輕，畫面乾淨還是更重要。

13、測光模式

（1）多重：也叫平均測光、評價測光，就是按取景畫面全部來測光。

（2）中心：也叫區域性測光，中央重點測光，就是取畫面中心一部分來測光。

（3）點測光：取畫面中間一小部分測光。比如你離電視五米遠要把電視螢幕上內容拍下來，那就得用點測光，用其他測光方式那麼電視螢幕就會一片白。

以拍照為主建議選中心測光，會更準確，如用多重測光有時會造成主體偏暗。

拍照視訊兼顧的話建議選多重測光，否則移來移去的話測光值變化大，視訊畫面會忽明忽暗。

14、閃光補償：-2EV到2EV。一般選-1EV，因為正常的閃光補償拍人的話畫面會偏硬，陰影更重，降低閃光補償量畫面會柔和一點。

15、白平衡模式

（1）自動白平衡：大多數情況下選擇的模式，色溫比正常偏低。

（2）日光：黑卡預設色溫4950（通過RAW檔案可檢視，下同）。

（3）陰影：黑卡預設色溫6750。

（4）陰天：黑卡預設色溫5600。

（5）熒光燈之類一般與實際差別較大，首先你得確定什麼燈，與其選來選去還不如自動白平衡。

（6）色溫/濾光片：可自行設定色溫值。

（7）閃光燈：一般與日光白平衡一樣，閃光時用，不知為什麼相機閃光時不能自動選擇閃光燈白平衡模式，還得自已選，不夠智慧。

（8）自定義：對一張白色物體拍攝後相機就以此為標準來搞定白平衡。

通過日光、陰影、陰天可以看出黑卡預設的色溫就比正常值低，一般日光色溫為5500，它搞成4950，陰天色溫一般6500，它是5600。日光下用自動白平衡和日光白平衡都會偏冷，用陰天白平衡模式又偏暖，你設定一個色溫值，換個場景又沒轍，換來換去總是麻煩。

幾乎每個白平衡模式都能進行漂移設定，不過改變的是色調而非色溫。

16、DRO/自動HDR

分DRO關、DRO自動、DRO自選（5檔）、HDR自選（6檔）。

這是提高寬容度的設定，DRO是拍一張照片然後機內處理，HDR是拍多張照片再處理，HDR效果強於DRO，但由於多張拍攝，端不穩時容易拍糊。

無論DRO還是HDR，都不如RAW後期處理的效果好和自然，平常建議選“DRO自動”就行了，遇到光比大的再選RAW&JPEG後期再處理。

17、創意風格

分標準、生動、人像、風景、黃昏、黑白模式。黑白模式最好別用，要是用此模式只拍了JPG格式，那要想恢復成彩色就沒轍了；生動模式屬重口味，僅適合灰濛濛的天氣下；人像模式拍的膚色難看，對比度+1會好點。

建議選標準或風景模式為常用模式，二者對比度飽和度差不多，風景模式不像標準模式那麼偏冷。由於黑卡拍照中的黑色元素過重，很多情況下會出現死黑情況，可在這兩種模式下將對比度-1或-2，飽和度不變或-1。銳度方面建議+1或+2，黑卡的照片本來就不夠銳，如果後期加銳的話會增加不少噪點，再去降噪又會降低銳度，而通過機內加銳噪點增加的並不多，如果是RAW格式，更顯得肉，後期加銳噪點更多，在這點上還真不如直出JPG。

18、照片效果：水彩畫、插圖、復古、柔光、玩具相機之類，建議關掉，否則拍了JPG格式的，想還原是不行的。水彩畫和插圖是索尼相機中兩個很好的效果模式，後期很難做出這個效果，如果喜歡的話，可以先把照片存到電腦備份，然後在相機中把照片轉成這兩個效果再導進電腦。

19、清晰影像縮放：建議關掉。是機內插值優化放大的，比數碼變焦好不了多少，如果開了，推到長焦端不小心就過了光學變焦的坎。

在攝像中清晰影像縮放是強制開啟的，如果推出了光學變焦的長焦端，畫面會變得模糊，最好別用。

20、數字變焦：和軟體插值放大一個效果，不用說，關掉。

21、長時曝光降噪：降噪時間與曝光時間相等，如果你是曝光20秒，那麼降噪時間也是20秒，建議關掉，即使曝光時間不長，因為效果一般，就是加重塗抹而已。

22、高ISO降噪：ISO超過800的降噪程度，有高、低和標準，都差不多，選“標準”吧。

總而言之，黑卡的降噪效果不明顯，塗抹痕跡太重。

23、AF輔助照明：光線很暗的情況下相機會射出一束紅光用於照亮被攝物方便對焦，建議關掉，通常需要用到輔助照明的地方都是極暗的，比如在博物館中、在KTV中、夜晚中，你要開了它會引人注意，關了也不表示不能對焦，對焦速度也是不變的。當然如果你要在幾乎全黑的環境下拍個標牌上面的字，那就得開這個功能，不然相機沒反應。

24、Steadyshot（防抖）：開和關差別不大，建議開著，估計耗電會加大一些。

25、色彩空間：sRGB和AdobeRGB，選sRGB，大多數顯示器和列印裝置支援sRGB而不支援Adobe RGB，如果選AdobeRGB，拍攝深色物體時顏色會更深。

黑卡的RAW格式是AdobeRGB的，不過和機內直接設AdobeRGB是不一樣的。在ACR中處理後進入PS主介面會提示你是否扔掉AdobeRGB色彩，預設是要丟掉，不能選，應選前兩個，不然色彩會變淡。

26、寫入日期：就是在照片下加上拍攝的年月日，一般沒必要。

27、儲存：前面的`設定好後儲存到模式轉盤的MR中，能儲存三個，以後方便呼叫。

二、攝像

1、檔案格式、記錄設定

（1）AVCHD：這是索尼和松下制定的全高清格式。選中後會在“記錄設定”中有三個選項，兩個50i和一個50p，50i是隔行掃描，50p是逐行掃描，拍攝動態畫面更流暢，建議選50 p的，50i的流暢性還不如25P，容量比50P也小不了多少，速度也是一樣。全高清50P位元速率28M，1小時容量12G。

（2）MP4：均為25P，選中後在“記錄設定”中會有1440*1080（松下是1980*1080）和640*480兩個選項，1440*1080也是全高清的一種（叫1080A，利用人眼對水平方向不太敏感的特點壓縮水平解析度），位元速率僅12M（錄1小時5.5G），比最小的50i（位元速率17M）還小，但效果不相上下；另一方面，50i如果後期壓縮可能還會造成梳狀的條紋，在播放軟體中可通過設定“去交錯”改善，但看一次要改一次，而25P則無此問題。640*480大概相當於DVD解析度，位元速率為3000K，拍1小時1.4G。

平常手持走動拍攝建議選1920*1080的50P模式，尤其是拍小孩你一邊拍攝一邊注意小孩，還邊走動，不可能端的很穩，所以用50P會比其他的流暢性好不少；

如果能穩住相機的情況下拍舞臺晚會之類建議選1440*1080的MP4格式，因為相機穩住了流暢性方面問題就不大了，畫質和最高模式是一樣的，容量省一半。

記錄不重要場合用且時間長的建議用640*480，比如拍1個小時的會議（拍幾段後期合成），如果用最高模式可能卡一會就滿了。

有些模式下不能刻盤，有些模式中不能同時拍照，不過現在光碟也幾乎淘汰了，不能同時拍照也無所謂（原因見下一條）。

2、影像尺寸：分17M和4.2M，指攝像時同時拍照的照片大小，攝像是200萬畫素，而同時拍照其實也是200萬畫素的照片，然後插值放大到420萬畫素或1700萬畫素，所以兩個其實一樣，聊勝於無，比從攝像中截圖效果好不了多少。

3、Steadyshot（防抖）：有活躍、標準、關三個選項，選活躍沒錯的，畢竟流暢性對視訊來說還是很重要的。

4、錄音：這個不用說，選“開”，就算以後不想要錄音也能處理。

5、減少風噪聲：建議開啟。不過在風稍大的地方那風聲還是呼呼的，效果沒想像的那麼好。

6、動態影像：這要在模式轉盤轉到錄影模式才有效，和拍照一樣，分PASM檔。

三、其他設定

1、減輕紅眼閃光：這個建議關掉，因為紅眼後期可消除，如果開啟，那麼閃光時要頓一頓，有點像一般卡片機的快門時滯，影響拍攝。

2、網格線：如果不喜歡水平儀（在畫面中間影響取景），可以選網格線，特別是旅遊時拍有建築、地平線、水面的情景時有用。建議選其中的“三等分網格線”，不怎麼影響構圖，其他的太密了。

3、自動檢視：絕對要關掉，否則每拍一張就會停個至少兩秒然後顯示拍過的畫面，其間不能取景對焦，只能乾瞪眼。

4、DISP按鈕（液晶屏）：在液晶屏中顯示光圈快門等各種引數，這個根據自己的喜好選擇。其實下面的光圈快門ISO幾項看到也就差不多了，想看更多再按一下撥輪的上方鍵就行了。

5、峰值水平、峰值色彩：手動對焦時用的，有高中低和關四個選項，手動對焦時對焦部分會顯示紅色或白色，建議關掉，因為嚴重影響取景構圖。

6、控制環、控制環顯示、中央功能按鈕、左按鈕功能、右按鈕功能：建議不變（標準、開、標準、拍攝模式、閃光模式）。

7、功能按鈕：可選7個，以後拍照時可直接按Fn鍵呼叫，建議將白平衡模式、ISO、測光模式、對焦模式、自動對焦區域這幾個放進去，這是經常會呼叫的，其他自己再選兩個。

8、MF幫助：選擇開，手動對焦時放大察看用的。

9、對焦放大時間：就是手動對焦後旋轉豬拱嘴後畫面變大方便察看對焦情況的時間，也可以選無限制，再半按快門就會還原的。

10、人臉優先跟蹤：建議開，普通人還是以拍人為主的。

11、回看、儲存卡各選項，按預設不變就行了，時區選北京新加坡的。

12、選單調出位置：選擇“上一次”，這樣調整過後下次點開選單就顯示上次點過的地方，方便調整。

13、模式轉盤指南：選擇開，這樣你轉的時候就能在液晶屏中看到轉到哪了，直觀快捷。

14、液晶屏亮度：選擇自動。不過不能依賴液晶屏，有時光線強時液晶屏很暗，你不要以為照片也很暗，其實正常，只是外面光線太強了，顯得液晶屏不夠亮。

15、自動關機開始時間：有1、2、5、30分鐘四個選項，關機後半按快門是打不開的，必須再按開關按鈕才行。

（1）拍完就關，再拍再開，不易進灰還保護鏡頭，就是麻煩。

（2）設定30分鐘，隨見隨拍。最好拍完就按回放按鈕，不讓它自動對焦，再拍就半按快門對焦拍攝。

16、HDMI解析度、HDMI控制：這是相機連線到電視上的，一般用不到，現在一般是把視訊拷到U盤或行動硬碟再通過電視播放。

17、USB連線、設定、電源供給：預設就行。

18、音訊訊號：在會場、博物館、不許拍照的地方建議關掉，一般開著，因為“嘀”的一聲你就知道對上焦了，不然沒聲音總是有點不確定是否對上焦。

19、跌落感測器：選擇開，如果你開著相機，從一個一米多高的地方跳下來，相機的鏡頭會自動縮回去的，有時可能不小心把相機從高處跌落，如果沒開，那鏡頭多半會跌得固定不動，修理費可是上千的。

四、模式轉盤

1、智慧自動檔（綠色）：不能調光圈快門白平衡，一般不用，主要是對焦點經常對到你不想對的地方。

2、增強自動檔（褐色）：在自動檔的基礎上加強了些功能，比如光線不足時，自動檔會拍一張，這個增強自動檔會連拍數張合成，有一次小孩向我跑來，很不幸用了這個檔，結果它啪啪幾張下來，糊了，還不如智慧自動檔拍一張。

3、P檔（半自動）：可將此作為常用檔，可調引數很多。

有時P檔也不能如人願，比如你拍個較遠處的景物，它一般自動設光圈到F5.6，由於光線還行，ISO自動調到125，但是有時光線也不是太足，此時快門可能是1/40，由於黑卡防抖不太行，易糊片，但在螢幕上你不放大看還看不出糊了。此時可通過撥輪調大光圈，快門隨之變快，這樣就不會糊了，不過下次拍時它又自動回去了。

4、A檔（光圈優先）：很多攝影大師用這個檔，但作為普通人，我覺得還是P檔更方便些，比如你用A檔光圈就設在F5.6，暗光下你要忘了調，那麼噪點就不可避免了，有次我把光圈設在F2.0，大太陽下忘了調，由於黑卡快門上限為1/2000秒，結果還是過曝了，但P檔就無此擔憂，它會自動調節光圈。A檔適合以下場合：

（1）求虛化：比如你想拍個有點虛化的人像，光圈打到F2.0或F1.8，拍個大頭像還是有點小虛化的。還有拍微距，也是類似。長焦端F4.9的虛化比廣角最大光圈F1.8的虛化要好一些，比單反套頭差點。

（2）求最佳畫質：黑卡的最佳畫質光圈在F5.6，如果在光線好時，你可以將光圈設在F5.6，而且這個光圈值不大不小，不易過曝。

5、S檔（快門優先），適用於：

（1）拍運動的人和物：普通模式下可能快門不夠快，所以在拍運動類的場景最好用此檔，如跑動的小孩、體育運動，可結合連拍提高成功率。

（2）拍車外風景。車的速度一般較快，向外拍一般要試拍幾次選擇適合的快門。

（3）拍同速的人或物。比如你在一輛調整行駛的車內，前面有輛速度差不多的車，你用1/60秒快門拍那輛車，那麼車是清晰的，而周圍的景物則顯得有動感。

（4）拍雨絲：用1/30秒到1/60秒拍雨水，可強調雨水降落時的動感。

（5）拍飄雪：1/60秒以下拍漫天雪花，可使飛舞的雪花形成一道道線條，有雪花飄落的動感，記得要選用深暗的景物為背景來襯托。

（6）拍螢幕：以1/15秒或1/20秒拍攝電視電腦等螢幕畫面，高於1/30秒，就會出現快門條紋。

還有固定三腳架拍車流、煙花什麼的，普通人也用不了三腳架，用三腳架的也不會用黑卡。

6、M檔（全手動），對普通人來說不好用，適合於攝影高手，M檔下不存在曝光補償，但相機會提示欠曝、過曝還是正常。適用於：

（1）拍月亮：月亮與天空亮度對比大（人眼感覺不大），如果調點測光和曝光補償要反覆切換，費時且效果不一定如意，用手動檔一次將引數調到位。

（2）拍剪影：同上，調曝光補償即使-3EV可能效果還不行，不如直接用M檔調。

（3）拍靜物：比如你拍桌上的一個小玩具，有的是時間，你就可用手動檔調出你認為的最佳效果。

7、SCN模式

分微距、人像、運動、夜景人像、煙花等模式，和一般卡片機差不多，可通過前面的豬拱嘴來切換。

8、MR：點MENU設定後選擇儲存到MR，能儲存三個。呼叫時點選撥輪中間按鈕選擇一個即可，如果直接半按快門則預設選定第一個。如要切換到另一個，需旋轉模式轉盤到其他模式再轉回來選擇。

9、全景（主要引自《我的NEX5相簿（全景寬幅）》一文）

尺寸分標準和寬兩項。標準尺寸為縱向2160×3872，橫向8192×1856，寬屏尺寸為縱向2160×5536，橫向12416×1856。快門固定為1/500秒，暗光下成功率低。

方向分上下左右，正常為向右，在全景模式下調整方向也可通過前面的豬拱嘴來調整，不必進到選單。

正常的從左向右全景往往畫面高度不夠，這種情況下可將相機豎拍，方向選“下”，然後從左向右拍全景（相當於正常橫拍從上往下）。

（1）提高拍攝的成功率

①要以拍攝者為軸心，按照相機LCD上的指示，以固定的角速度和相同的方向搖攝相機。

② 速度應取中速。太快或太慢都會使得拍攝失敗。特別是，如果太慢，即使拍攝成功，也會在生成的照片的左邊或者右邊出現灰域。

③ 廣角焦段可以移動快些，中焦焦段則應移動慢些。

④ 要保持端穩相機，就是要相機在移動的過程中使其某一軸線始終保持平行。

（2）設計好構圖，確定好拍攝起始點，儘量做到正好把想要表現的那片空間攝入照片，而無需做後期裁剪。為了做到這一點，往往需要先試拍一張，然後觀察效果，再做調整。甚至需要多拍幾張。

（3）選好對焦鎖定區域，做好曝光補償。

由於在拍攝的過程中，對焦、曝光以及白平衡等都是按最開始的場景確定後鎖定不變的，為了保證重點表現的區域畫面的清晰，需要對準該區域對焦，半按快門並保持，然後再將相機旋轉到對準拍攝起始邊緣。對於光線不均的場景，還要根據對焦區域的的光線情況進行曝光補償。例如，如果對焦區域比較暗，就要負補償，以避免其他區域曝光過度。

（4）拍攝出有魚眼效果的寬幅照片。

在搖攝的過程中，讓相機沿著位於與地面垂直的平面中的一條弧線移動，同時讓相機慢慢地繞其一端做輕微的旋轉。從拍攝者的角度來看，就是左斜地拿著相機讓它從左上方開始沿著一個大弧線往右下移動，到最低點後再在往右上方向移動。其要點是要讓相機的縱軸線始終與軌跡的切線相互垂直，從而達到欺騙相機、使它“以為”還是在沿直線移動的目的。這樣才能成功地完成拍攝。

10、攝像：在PASM等各檔都能按錄影鍵進行攝像，那這個攝像模式是否多餘呢，不是的。因為：

（1）速度快：其他檔錄影后儲存慢，要等一會，而攝像模式下儲存很快，幾乎拍完就儲存好了。

（2）掌握畫面亮度：其他檔錄影焦距會拉長（拍照廣角為28mm，攝像廣角約為35mm，說明書上說是29mm，絕對不可能），而且畫面比拍照的暗（進光量變小），所以有時按下錄影鍵後還得加曝光補償。而攝像模式下所見即所得，一步調到位。

（3）ISO：攝像ISO範圍為125-3200，如果拍照時將ISO設在這之外，再由攝像模式返回拍照模式ISO就會變化，要重新再設。

（4）可進行PASM四檔攝像，這和拍照的PASM檔下直接按錄影鍵還不一樣，那幾個模式下按錄影鍵其實是一樣的，都是切換到攝像模式下的P檔，調不了光圈快門的。如果要對光圈快門進行調整攝像，需進到攝像的各檔模式中。

同樣的引數及白平衡設定下，攝像比拍照的黑色素要少些，色溫要高一點。

攝像前最好把引數調好，攝像中大多引數不能調。攝像中引數調節後轉到照相模式其引數也會相應變化，所以如果拍照攝像兼顧，引數最好要折中一點，不然調來調去把自己弄亂了。

攝像有時會迷焦，特別是鏡頭離拍攝物較近時，所以有時得先把相機對焦到其他地方再轉回拍攝物。

常攝像的話ISO要設為自動（最高設到3200或1600），不然晚上會很暗的，在這個基礎上就是增加曝光補償了，這在暗光下很適用，和拍照增加曝光補償一樣的（撥輪下面）。晚上一般要增加0.3或0.7的樣子，噪點也不會多多少，但最好不要加到1以上，那樣質感會下降，而且暗部噪點會更明顯。

有時光線實在太暗了，自動檔和P檔下攝像亮度仍不足（此時光圈為F1.8，ISO 3200，快門1/50），增加曝光補償也沒用，因為已到極限了。這種情況下就要用到攝像的M模式了，把光圈和ISO調到最大，快門調到1/20以下，亮度會提高不少，但這種情況下畫面卡頓感變強，所以更要端穩了，而且紅綠噪點不少，不過此時亮度比干淨度更重要。晚上儘量用廣角端，變焦後隨著光圈變小畫面會馬上變暗。另外拍電視電腦螢幕，攝像快門也要設到 1/25秒以下（用攝像模式的S檔），否則閃爍較強。

黑卡攝像對比普通卡片機的優勢在大光圈、大底、50P、對焦這幾方面，暗光下幾乎沒什麼噪點，亮光下也稍微好一些，另外變焦有點電影鏡頭推拉的感覺。

　五、照片後期

影象處理軟體很多，光影魔術手、美圖秀秀都不錯，但要對白平衡、陰影部分、變形校正等方面進行處理，上述軟體還是有所欠缺，對普通人來就，LR和DXO之類專業了些，我喜歡簡潔有效，覺得Photoshop CC是最好的，軟體整合ACR8.0，圖片處理基本能一步到位了。無論調整RAW還是JPG格式照片，第一步就是開啟照片，點選濾鏡——Camera raw濾鏡，以下是常見步驟：

1、如果拍了建築、書畫之類首先讓它變得橫平豎直。點選“鏡頭校正”，選擇“手動”，然後一般點“自動”就差不多了，再點中“顯示網格”然後再進行相關微調。這個功能比其他軟體智慧多了。

如果照片有紫邊現象，點選“顏色”去除紫邊。

2、調整白平衡：如果是一般照片第一步就是調整白平衡，一般點“自動”就行了，如果是RAW格式，會顯示色溫值，還能選日光、陰天等各種模式，JPG格式無上面的功能但一樣能調。

白平衡對人像膚色也有調整作用，可通過向左拉，拉到一個你認可的臨界點，在這個點向右拉膚色就有點黃，向左一點就白。

注：如果是拍的紙張偏色，用光影魔術手中的“自動白平衡”會更快捷，基本一步到位。

3、白色：黑卡拍的照片往往不夠通透，增加白色能使照片提亮的同時感覺通透了些。

4、高光：照片提亮後往往亮部的細節會變沒了，這時將高光部分向左拉，讓亮部細節重現。

5、黑色：一般向右拉至和“白色”相等的位置，這樣畫面寬容度會顯得高一點。

6、陰影：如果死黑情況嚴重，將陰影部分向右拉。

7、清晰度：向右拉一點，以小圖能看出明顯變清晰為準，拉多了色調會變化。

8、其他的曝光、對比度、飽和度根據具體情況微調，為什麼不先調曝光呢，因為調它往往變化太大，不如調“白色”來得穩和效果好，對比度和飽和度調的話也容易走樣，所以這些只能微調，而且要放在後面。

如果畫面還有點暗，就在“曲線”——“點”出向左拉個小弧線。通過曲線提亮相對於增加曝光和加強白色來說，最大的優點就是提亮的同時能保留更多的高光細節。

10、細節：（1）銳化：如是RAW格式，匯入後預設會銳化，所以這個要處理一下，不然直接匯出後噪點太多，JPG檔案則預設無銳化。如果是銳化人像，要求眼睛眉毛清晰而面板不銳化，那要將“蒙版”一項向右拉，同時點中“ALT”鍵檢視，保證面板處於黑色的部分，眼睛眉毛處於白色的部分。

（2）減少雜色：就是去噪，微調一下即可。

11、HSL /灰度：調整色彩的色相、飽和度、明亮度。

（1）調整人像膚色：調橙色，將其飽和度向左拉，膚色立馬變白（可同時結合白平衡調節）。效果好於光影魔術手中的“人像褪黃”和美圖秀秀中的“人像美白”。

（2）讓綠葉更生動：調綠色，色相向左拉，飽和度和明亮度向右拉。

12、如果紅色過於飽和，細節丟失，可選擇“相機校準”，然後調節。

13、如果照片是逆光拍攝的反差太大，可用漸變濾鏡拉一下（同時結合陰影、黑色等調節）。

最後點“確定”進入PS主介面，進行一些剪下、去汙等操作，最後選擇“影象”—自動顏色或是自動對比度（這個也可以一開始就操作），然後儲存圖片，品質選最佳10（光影魔術手中儲存選90即可）。

　六、視訊處理

由於視訊檔案很大，多了就得用硬碟，而硬碟又怕震，一不小心可能多年心血就白廢了。U盤倒是不怕震，但容量小。如果將視訊壓縮，存到U盤還是可行的。

1、壓縮軟體。推薦兩個，一是格式工廠，二是狸窩視訊格式轉換器。二者壓縮的質量都不錯，狸窩要快些，格式工廠還能壓縮照片音訊什麼的。50i的視訊建議用狸窩壓縮，用格式工廠的話會有鋸齒。另外如果將640*480格式的裁減成16：9格式壓縮那也得用狸窩，格式工廠沒這功能。兩者都有視訊的剪下、合成功能。

注：一些專業的視訊後期軟體功能更多，但操作費時，對電腦硬體要求較高，如果僅是壓縮沒必要用。

2、壓縮格式：即視訊封裝格式，選AVI或MP4均可，MKV、MOV、WMV之類的最好別選，通用性不足，有些電視可能不支援播放。

3、編碼方式：決定壓縮質量的最重要指標，選H264，其他的都差不少。

注：如果是以前的卡片機拍的AVI等格式視訊，選H264編碼壓縮也會比XVID之類效果好。

4、壓縮位元速率：決定檔案壓縮後的大小，位元速率越大儲存的資訊量也越多，全高清格式下壓縮位元速率建議5000K，如壓縮到1280*720大小，位元速率建議2500K左右。視訊原片是640*480錄製的，原位元速率為3000K左右，建議壓縮到1000K，如果視訊不太重要而且時間也很長，也可壓縮到700K左右。基本能壓縮到原片的1/3—1/5大小，效果達原片9成，不湊近看幾乎一樣。

注：有些視訊中人臉部分佔比很小，如果要壓縮後能看清眼睛之類，還有就是晚上光線不足時拍攝的（壓至5000K顯得模糊了些），全高清下要壓縮到10000K才行，但如果用全高清MP4格式拍攝就不要壓縮了，位元速率差不多的。

5、音訊：位元速率128K，格式選MP3或AAC就行了，黑卡拍攝的視訊音量較小，建議增加0.5—1倍音量，不會出現破音。如果視訊中有絃樂的，對音質要求較高的，建議選位元速率256K的AAC格式，否則壓縮後聲音比原音單薄。

視訊播放中出現橫向抖動主要和電腦配置及播放軟體有關，建議用迅雷看看播放，流暢性比暴風影音、QQ影音之類好不少。注重音訊的建議用Windows Media player播放，國產的播放軟體音質一般。